Вы приобрели двигатель УД2

ВЫ  ПРИОБРЕЛИ  ДВИГАТЕЛЬ  УД2

Двигатель УД2-М1 Ульяновского завода является в экплуатации простым, как ведро и надёжным, как автомат Калашникова. Однако, чтобы он таковым был у всех владельцев и пахал «как дизель в заполярье» (выражение Михаила Жванецкого), необходимы по меньшей мере три условия.

Первое - у владельца на плечах должна быть соображающая голова. Просто голова, которой едят или на которой носят шапку, не годится.

Второе - руки должны расти из плечевого пояса, а не являться продолжением геморроидальных узлов.

Когда работает голова без рук - множатся бесплодные идеи. Когда работают руки без головы - получается атомная бомба с огромным количеством кнопок «пуск»... Отсюда становится понятным третье условие - голова и руки должны работать сообща и в одном направлении.

Только при соблюдении этих трёх условий всё будет хорошо.

Историческая справка. Изначально УД2 был предназначен для решения довольно узкого круга задач и службы в рядах Советской Армии. Отсюда все его уникальные составляющие. Двигатель спроектировали и собрали добротно и качественно, и как-то само собой решилось, что для него ничего дополнительного и не нужно. Поэтому продажа запчастей в розничной сети не предусматривалась. А на всякий случай выпустили очень хороший ЗИП, куда входило практически всё - от поршней и шатунов до разной мелочёвки типа гаек М6 под ключ 11.

Двигатель показал себя довольно надёжным агрегатом, работал уверенно и долго, и с течением времени, отработав свой ресурс, был либо списан, либо законсервирован. В итоге он попал в умелые руки к штатским, а все ЗИПы (в большинстве случаев так и не использованные) сгинули в недрах армейских складов.

И вот теперь штатские мучаются в догадках - где взять и как доделать.

Со своей стороны могу твёрдо утверждать - лучше отремонтировать и запустить старенький УД2, чем покупать новое китайское, корейское, немецкое и даже японское или американсокое г...!

Что для УД2-М1 всегда можно найти без проблем:

1. Подшипники

2. Сальники (кстати, наличие сальников на УД2-М1 - это продажная девка модернизации. На УД2 никаких сальников не было!)

3. Запчасти для магнето

4. Поршневые кольца (компрессионные и маслосъёмные)

Чего найти нельзя, но можно доработать из имеющегося в продаже:

1. Поршни

2. Клапаны

3. Масляный фильтр

Всего этого вполне достаточно, чтобы хорошо обновить двигатель и заставить его работать ещё лет 10-15.

Итак, вы приобрели двигатель. Вариантов тут не много.

1. Двигатель ранее служил в армии (это самый частый и самый жуткий вариант).

2. Двигатель без определённой биографии, то есть просто б/у.

3. Новый двигатель, купленный в магазине. Такое сейчас редко, но встречается. Я, например, в ясном уме и твердой памяти видел наяву в продаже УД2-М1.

В любом случае перед тем как начать эксплуатацию приобретенный силовой агрегат необходимо... разобрать до последнего винтика и потом снова собрать. Дико, правда? Правда! Но сделать это необходимо, чтобы потом довольно долго не было проблем.

Если двигатель служил в армии, он как правило обильно смазан солидолом и весь закутан в бумагу или обмотан тряпками. Не верьте что он законсервирован! Это простая маскировка. Скорее всего он имеет серьёзный дефект и его вам просто впарили. Тот кто служил, знает как в армии относятся к технике, а кто не знает, лучше и не знать! Во всяком случае о таких мелочах, как долить масло (не говоря уже о том, чтобы его поменять) просто не задумываются. А что такое ТО-1 и ТО-2 никто и слыхом не слыхивал. Поэтому из армии приходят движки изнасилованные и в хвост, и в гриву и, как правило, требующие капитального лечения, без которого они в извращённой форме начинают насиловать уже нового владельца.

Этот поршень был извлечён из законсервированного демобилизованного УД2-М1. Вес 327 г, что приводило к серьёзной вибрации на средних оборотах.

Двигатель б/у влёгкую мог быть уволенным в запас. И тогда ему будут свойственны все проблемы, как и только что демибилизованному. И не верьте, что он работает как часы. Часы тоже работают по-разному. У меня в гараже несколько лет висят ходики с кукушкой, но точное время они показывают всего лишь дважды в сутки!

Новый двигатель тоже может содержать массу сюрпризов. Не забывайте, что мы живем в России, а тут много суббот, воскресений, праздников, и даже встречаются каникулы! А к этому ещё дни роджения родственников, тёщь, друзей, начальников, а также любимых животных! И что вы после таких оттягов получите, неизвестно. Во всяком случае мне посчастливилось увидеть новенький УД1 на базе УД2-М1. Не поняли? Тогда объясняю: без поршня и шатуна во втором цилиндре! Так что лучше вам прислушаться к моим советам, какими бы маразматическими они не показались поначалу.

Поскольку в инструкции методика разборки двигателя описана довольно подробно, я не буду останавливаться на вопросах, какую гайку открутить первой, а просто перечислю список необходимых работ (хотя я на 100% уверен, что, даже прочитав мои рекомендации, делать этого никто не будет!).

1. Извлечь коленвал и хорошенько прочистить-продуть-промыть его канал. Поверьте, это избавит вас от оч-чень бо-ольших проблем. Осмотреть подшипники коленвала, при износе - заменить. Следует помнить, что резьба на гайках крепления шатунных крышек - 9,0 х 1,0. Это очень редкая резьба, поэтому гайки ни в коем случае нельзя потерять, в противном случае заработаете себе трудно решаемую проблему.

2. Снять поршни и убедиться, что они одинаковы и установлены правильно. Поршни двигателя УД2-М1 бывают различной модификации, на что следует обращать внимание.

Ниже представлены несколько разновидностей поршней для двигателя УД2-М1 совершенно разной конструкции.

Вариант 1. Высота - 85 мм, диаметр - 72 мм, 2 канавки под компрессионные кольца (2,5 мм), 1 канавка под маслосъёмное кольцо (4,2 мм), расстояние от верхней кромки первой канавки компрессионного кольца до донышка поршня - 17 мм. С одной стороны в маслосъёмной канавке просверлено 4 отверстия диаметром 3 мм, с противоположной стороны - проточка шириной 3,5 мм и длиной 33 мм. Диаметр отверстий под поршневой палец - 20 мм. Вес поршня - 366 г.

Вариант 2. Высота - 85 мм, диаметр - 72 мм, 2 канавки под компрессионные кольца (2,5 мм), 2 канавки под маслосъёмные кольца (4,2 мм), расстояние от верхней кромки первой канавки компрессионного кольца до донышка поршня - 10 мм. В нижней маслосъёмной канавке с одной стороны просверлено 4 отверстия диаметром 3 мм, с противоположной стороны - проточка шириной 3,5 мм и длиной 33 мм. В верхней маслосъёмной канавке отверстия диаметром 3 мм просверлены по всему диаметру поршня. Диаметр отверстий под поршневой палец - 20 мм. Вес поршня - 337 г.

Следует иметь в виду, что поршни имеют смещённый центр тяжести. Это видно невооружённым глазом - размеры полированной части поршня с одной стороны явно больше таковой с другой. Поршни следует устанавливать в цилиндры более лёгкой стороной по ходу вращения, то есть обращённой к коллектору и магнето.

3. На максимально точных весах взвесить поршни, кольца (компрессионные и маслосъёмные), стопорные пружины и поршневые пальцы.

Вес голого, «без одежды» поршня колеблется в очень широких пределах - от 337 до 367 г.

Вес нового компрессионного кольца - 10 г.

Вес маслосъёмного кольца - 13 г.

Вес поршневого пальца - 78 г

Вес двух стопорных пружин - 3 г.

Различие между весом поршней сборе должно быть не более 0,1 г. В противном случае вам не избежать вибрации на малых оборотах. Вообще нужно стремиться к равному весу поршней «в одежде». Тогда отпадут многие проблемы.

4. Кольца при необходимости заменить новыми. Методика проверки изложена в инструкции.

5. Разобрать и тщательно промыть масляный фильтр. Перед установкой его на место обязательно проверьте затяжку на маслоприёмнике. Лучше возьмите две пружинные шайбы, проложите между ними обычную шайбу и хорошенько затяните. На моей практике был случай, когда от вибрации эта деталь раскрутилась и упала в картер. В результате прекратилась подача масла и двигатель показал «кулак дружбы» (тем, кто знает что это такое - сочувствую, а кто не знает - лучше и не знать!).

6. Осмотрите шпонки и шпоночные пазы на распредвале и регуляторе. Если есть люфт, обязательно замените шпонки (их, в крайнем случае, можно немного расклепать). Люфт в этих соединениях может стать причиной затруднённого пуска двигателя из-за нарушения момента зажигания.

7. Убедитесь, что шестерни распредвала и регулятора установлены правильно, то есть в соответствии с нанесёнными на них рисками. А крепёжные гайки не только присутствуют, но и надлёжно закреплены шайбами. У демобилизованных движков в этом месте встречаются косяки.

8. Прочистите-продуйте-промойте карбюратор. Осмотрите поплавок, убедитесь, что игла не сломана, не погнута и хорошо перекрывает подачу топлива. Поплавки бывают разных конструкций - пластмассовые и металлические. Пластмассовые более долговечны, у металлических от вибрации между иглой и корпусом поплавка появляется трещина. Её необходимо заклеить или запаять.

9. Работы с магнето следует провести в соответствии с инструкцией по эксплуатации двигателя. При необходимости замените высоковольтные провода, свечи и наконечники свечей.

10. Если в картере двигателя есть масло, слейте его и обязательно тщательно вымойте картер изнутри. У старых двигателей там, как правило, бывает полно разного хлама - от шайб и гаек до консервных банок из-под кильки и ключей 10 х 12.

11. Выверните из картера все шпильки (сзади, вокруг выходного вала, на лючке нижнего картера, спереди, а также шпильки крепления цилиндров) и установите их на герметик.

12. Во всех разъёмах двигателя стоят картонные прокладки. Это атавизм! Давно изобретен силикон для двигателей, вот им и воспользуйтесь. Двигатель будет сухим и без масляных подтёков.

*    *    *