МОДЕРНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЯ УД2

 ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПУСКОВОЙ РУКОЯТКИ  КРЕПЛЕНИЕ МАГНЕТО  ПОДОГРЕВ МАСЛА
 УСТАНОВКА БЕНЗОНАСОСА  ПЕРЕДЕЛКА МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ  ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛАПАНОВ
 ДОРАБОТКА ПОРШНЕЙ  ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОВОДОВ МАГНЕТО  УВЕЛИЧЕНИЕ СТЕПЕНИ СЖАТИЯ
 КОНУСА  УСТАНОВКА КАРБЮРАТОРА СОЛЕКС 2108х  ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОЛЛЕКТОРА
 БЕСКОНТАКТНОЕ ЗАЖИГАНИЕ  УСТАНОВКА СТАРТЕРА  КОСЯКИ В ИНСТРУКЦИИ
     НА ГЛАВНУЮ
 Установка стартера на УД2

УСТАНОВКА  СТАРТЕРА  НА  УД2  

Сначала капельку-чуть-чуть теории.

То есть, зачем это, собственно, надо. Вопрос, конечно, интересный. Можно было бы, во всяком случае мне, обойтись и без всего этого геморроя. У меня на тракторе стоит и сцепление, и коробка, да и многое другое от ГАЗ-24. Поэтому место под стартер уже зарезервировано и вроде бы незачем так заморачиваться. Но, как всегда, возникает это пресловутое «но».

Дело в том, что УД2-М1 - всё-таки довольно высокооборотистый движок и пускать крутящий момент сразу на коробку не стоит. Иначе, вместо вальяжного движения по полю трактор будет скакать по меже как «горний каз-зол». Поэтому у меня между двигателем и маховиком с установленным сцеплением стоит устройство наподобие планетарного редуктора и уменьшает обороты ровно в три раза. Но при таком раскладе, на один оборот маховика со сцеплением приходится три оборота коленвала двигателя. Чтобы всё это провернуть требуется сила. Конечно, упрекнуть Волговский стартер в слабости нельзя, но для полноценной его работы нужна ещё и хорошая батарея (она же - аккумулятор). А вот тут - проблема. Полгода - на даче, полгода - в Москве. Заряжать некому. Отсюда - все проблемы. Поэтому я и взялся изобретать велосипед.

Какие детали и запчасти нам потребуются. Плясать будем от стартера. Он - от «десятки». Почему? Хороший вопрос.

Опять немного теории.

Дело в том, что стартеры (это чисто моя классификация! Так что при цитировании - извольте ссылаться!) можно разделить на две группы в зависимости от направления вращения - правовращающие и левовращающие. Кстати, в интернете об этом - ни слова! Да и продавцы запчастей в магазинах об этом даже не слышали.

Стартеры «классики» - от Волги, Москвича, Жигулей 2101-2107 - вращаются по часовой стрелке (если смотреть стартеру в «лицо», то есть со стороны бендикса, а не в задницу, как это почему-то в основном и описывается).

А вот стартеры «восьмёрок», «девяток» и «десяток» - эти крутятся против часовой стрелки. Всё это определяется конструктивными особенностями двигателей указанных моделей автомобилей.

Стартер 5702.3708 от «десятки» и направление вращения бендикса. То, что доктор прописал!

Стартер от «десятки» следует использовать ещё и потому, что он редукторный, то есть требует меньше тока, а крутит вроде бы нормально. Честно говоря, я в этом сомневаюсь. Но так говорят.

Поскольку устанавливать стартер будем под регулятором оборотов двигателя, надо чтобы он вращался против часовой стрелки. Тогда маховик будет вращаться по часовой, что собственно и требуется.

Итак, стартер, повторяю, называется 5702.3708. Некоторые его технические данные:

Количество зубцов на бендиксе

9

Диаметр шестерни бендикса

25 мм

Для сравнения привожу данные «восьмёрочного» стартера:

Количество зубцов на бендиксе

9

Диаметр шестерни бендикса

29,5 мм

Вторая необходимая запчасть - зубчатый венец обода маховика от ВАЗ-2110.

Обозначение (артикул): 21100-1005125-00 / 21100100512500

Диаметр наружный, мм 278,5

Ширина (высота, если венец лежит), мм 12

Число зубьев 128

Высота зуба, мм 5

Толщина основания под зубом, мм 6

Высота (основание + зуб), мм 11

Модуль 2,1166

Посадочный диаметр маховика, мм 256,795-0,07

Масса, кг 0,672

Обратите внимание - я привожу все данные о деталях. Ни на одном сайте магазинов этого нет. Пришлось собирать по кусочкам из разных источников. Пользуйтесь, пока я добрый...

На всякий случай вот вам характеристики других венцов ВАЗ (чем чёрт не шутит, вдруг понадобятся!):

Венец 2108-1005115 ВАЗ-2108-2115

Венец 2101-1005115 Ваз-2101-2107

Диаметр наружный - 273,9 мм

Диаметр наружный - 277,5 мм

Диаметр посадочный - 254,795+0,725

Диаметр посадочный - 256,795 мм+0,725

Ширина - 12 мм

Ширина - 12 мм

Число зубьев - 128

Число зубьев - 129

Модуль - 2,1166

Модуль - 2,1166

Масса - 0,556 кг

Масса - 0,62 кг

Третья деталь - маховик с двигателя УД2-М1. На всякий случай - вот фотография:

Размеры:

Диаметр - 260 мм (то есть наш венец от десятки подойдёт как миленький).

Вообще, тут вас может ожидать небольшой прикол. Дело в том, что маховики для УД2 делают отнюдь не на токарном станке. Их отливают в форме, после чего немного зачищают чем-то вроде болгарки и вперёд! А центральное отверстие сверлят вообще наобум. От этого маховик во-первых, не круглый, а во-вторых, имеет огромное биение. И ни в коем случае не верьте, что их кто-то центрировал. Это всё глупости. И ещё - на маховиках есть отверстия (иногда одно, а подчас и несколько). Это, типа, их балансировали. Бред! На моём маховике эта дырка была просверлена в самом лёгком месте. А сам маховик имел биение аж 1,5 мм!

Вот вам ещё одна фотография маховика.

Здесь показано, куда устанавливать венец (на затемнённую часть). Впрочем, в другое место и не поставишь. И справедливость моих слов об отвратительном качестве изготовления маховика говорят поперечные полосы, указанные стрелкой. Маховик обтачивали или болгаркой, или на точиле, но никак не на токарном станке.

ДОРАБОТКА МАХОВИКА.

Прежде чем мы займёмся доработкой маховика, следует сделать нормальный съёмник. Время от времени маховик приходится снимать, и дело это подчас получается затратным по времени и сложным физически. Так вот, не сочтите за труд сделать вот такой съёмник.

Потом спасибо скажете. Резьба на винтах - М12. А в маховике расширьте два глухих отверстия до диаметра 10 мм. Потом нарежте резьбу М12.

А теперь - за дело!

Практический совет: ни в коем случае не обращайтесь в автосервисы! В интернете на сайтах всё выглядит очень цивилизовано - и мастера-то трезвые, и руки-то у них золотые, и станки - все самые современные. На самом деле всё совсем наоборот - и мастера после вчерашнего, и руки в ж..., и точить не на чем.

Поэтому лучше найти простого токаря в Жэке. Но работу пусть делает в среду. Понедельник - день тяжёлый, во вторник - тремор пальцев ещё остаётся, да и в голове туманно, а вот в среду - в самый раз.

Оптимальный вариант - если венец вам ещё и напрессуют. Тогда - ваще класс! Но если нет - расстраиваться не стоит. Дело это не такое уж и сложное. Для этого потребуются:

1. Проточенный маховик.

2. Венец.

3. Рукавицы - 4 шт.

4. Медная или алюминиевая оправка.

5. Молоток.

Последовательность действий такова:

1. Кладём маховик в целлофановый пакет и помещаем в морозилку на 2 часа. Вопросительный взгляд женского пола игнорируем. Объяснять бесполезно. Вас не поймут. Поверьте...

2. По истечению двух часов помещаем венец в духовку на 15 минут при температуре 250-270 градусов. Точность не обязательна.

3. Надеваем по две рукавицы на каждую руку и осторожно надеваем венец правильной стороной (скосом на зубцах в сторону стартера, то есть вверх). Масло не использовать! Если сразу наделся - подвигайте надетый венец несколько раз туда-сюда. Если надевается с трудом, постучите молотком через оправку. Обстучать надо по всему диаметру.

4. Оставьте маховик с надетым венцом на воздухе часа на три.

А это - полученный результат. Обратите внимание на то, как снят металл на маховике. Это попытка токаря выровнять несчастного, поскольку кроме радиального биения имелось ещё и осевое!

РАБОТА С ДВИГАТЕЛЕМ.

Небольшая доработка заключается в замене штатных шестимиллиметровых шпилек на более мощные. У меня - десятимиллиметровые. Всё-таки стартер - вещь неслабая и усилие тут будет будь здоров!

Удаляем (выкручиваем) старые, рассверливаем отверстия сверлом 8,5 мм, нарезаем резьбу М10. Шпильки делаем с таким расчётом, чтобы внутри двигателя их можно было затянуть гайками с гроверами.

Дальше я сделал так: снял с двигателя опорную пластину. Это та самая пластина, на которую крепится кожух вентилятора-маховика. Далее выпилил из листового металла пятимиллиметровой толщины точно такую же пластину, с такими же отверстиями, но только в месте установки стартера оставил «прилив» примерно 120 х 120 мм. После установки стартера (тут всё по месту, точных размеров дать невозможно) лишний металл можно убрать. Могу дать небольшой совет - я сначала сделал пластину из оргалита, установил стартер, а потом перенёс все размеры на металл.

Устанавливаем пластину на двигатель.

Устанавливаем маховик и затягиваем гайку маховика насмерть!

Устанавливаем стартер. Присоединяем провода согласно схеме. Эту самую схему я на всякий случай привожу. Тут всё ясно без дополнительных объяснений.

После установки стартера и затяжки всех соединений в кожухе вентилятора-маховика вырезаем кусок стенки под часть стартера. Тут «железных» размеров дать не могу - методом проб и ошибок делайте сами.

Устанавливаем кожух.

Чего делать ни в коем случае нельзя!

Нельзя ставить стартер от «восьмёрки» на венец от «десятки» и наоборот. И не просто нельзя, а ни в коем случае! Иначе будет клинить. Почему? Обратите внимание на количество зубцов и диаметры шестерён у «восьмого» и «десятого» стартеров. Ущучили разницу? Поверьте, экспериментировать не стоит.

Ну, вот, вроде и всё. Лёгкой вам пахоты, господа!

*    *    *