МОДЕРНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЯ УД2

 УПРАВЛЕНИЕ КАРБЮРАТОРОМ К16  ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОЛЛЕКТОРА  БЕСКОНТАКТНОЕ ЗАЖИГАНИЕ
 УСТАНОВКА БЕНЗОНАСОСА  ПЕРЕДЕЛКА МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ  ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛАПАНОВ
 ПОДОГРЕВ МАСЛА  УСТАНОВКА КАРБЮРАТОРА СОЛЕКС 2108х  УСТАНОВКА СТАРТЕРА НА УД2
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОВОДОВ МАГНЕТО  УСТАНОВКА КАРБЮРАТОРА MIKUNI VM26  НА 92-ой БЕНЗИН!
 ПОРШНЕВЫЕ КОЛЬЦА НА УД2  СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ ДЛЯ УД2  НА ГЛАВНУЮ
 Установка стартера на УД2

УСТАНОВКА  СТАРТЕРА  НА  УД2  

Сначала капельку-чуть-чуть теории.

То есть, зачем это, собственно, надо. Вопрос, конечно, интересный. Можно было бы, во всяком случае мне, обойтись и без всего этого геморроя. У меня на тракторе стоит и сцепление, и коробка, да и многое другое от ГАЗ-24. Поэтому место под стартер уже зарезервировано и вроде бы незачем так заморачиваться. Но, как всегда, возникает это пресловутое «но».

Дело в том, что УД2-М1 - всё-таки довольно высокооборотистый движок и пускать крутящий момент сразу на коробку не стоит. Иначе, вместо вальяжного движения по полю трактор будет скакать по меже как «горний каз-зол». Поэтому у меня между двигателем и маховиком с установленным сцеплением стоит устройство наподобие планетарного редуктора и уменьшает обороты ровно в три раза. Но при таком раскладе, на один оборот маховика со сцеплением приходится три оборота коленвала двигателя. Чтобы всё это провернуть требуется сила. Конечно, упрекнуть Волговский стартер в слабости нельзя, но для полноценной его работы нужна ещё и хорошая батарея (она же - аккумулятор). А вот тут - проблема. Полгода - на даче, полгода - в Москве. Заряжать некому. Отсюда - все проблемы. Поэтому я и взялся изобретать велосипед.

Какие детали и запчасти нам потребуются. Плясать будем от стартера. Он - от «десятки». Почему? Хороший вопрос.

Опять немного теории.

Дело в том, что стартеры (это чисто моя классификация! Так что при цитировании - извольте ссылаться!) можно разделить на две группы в зависимости от направления вращения - правовращающие и левовращающие. Кстати, в интернете об этом - ни слова! Да и продавцы запчастей в магазинах об этом даже не слышали.

Стартеры «классики» - от Волги, Москвича, Жигулей 2101-2107 - вращаются по часовой стрелке (если смотреть стартеру в «лицо», то есть со стороны бендикса, а не в задницу, как это почему-то в основном и описывается).

А вот стартеры «восьмёрок», «девяток» и «десяток» - эти крутятся против часовой стрелки. Всё это определяется конструктивными особенностями двигателей указанных моделей автомобилей.

Стартер 5702.3708 от «десятки» и направление вращения бендикса. То, что доктор прописал!

Стартер от «десятки» следует использовать ещё и потому, что он редукторный, то есть требует меньше тока, а крутит вроде бы нормально. Честно говоря, я в этом сомневаюсь. Но так говорят.

Поскольку устанавливать стартер будем со стороны масляного щупа над датчиком давления масла, надо чтобы он вращался против часовой стрелки. Тогда маховик будет вращаться по часовой, что собственно и требуется.

Итак, стартер, повторяю, называется 5702.3708. Некоторые его технические данные:

Количество зубцов на бендиксе

9

Диаметр шестерни бендикса

25 мм

Для сравнения привожу данные «восьмёрочного» стартера:

Количество зубцов на бендиксе

11

Диаметр шестерни бендикса

29,5 мм

Вторая необходимая запчасть - зубчатый венец обода маховика от ВАЗ-2110.

Обозначение (артикул): 21100-1005125-00 / 21100100512500

Диаметр наружный, мм 278,5

Ширина (высота, если венец лежит), мм 12

Число зубьев 128

Высота зуба, мм 5

Толщина основания под зубом, мм 6

Высота (основание + зуб), мм 11

Модуль 2,1166

Посадочный диаметр маховика, мм 256,795-0,07

Масса, кг 0,672

Обратите внимание - я привожу все данные о деталях. Ни на одном сайте магазинов этого нет. Пришлось собирать по кусочкам из разных источников. Пользуйтесь, пока я добрый...

На всякий случай вот вам характеристики других венцов ВАЗ (чем чёрт не шутит, вдруг понадобятся!):

Венец 2108-1005115 ВАЗ-2108-2115

Венец 2101-1005115 Ваз-2101-2107

Диаметр наружный - 273,9 мм

Диаметр наружный - 277,5 мм

Диаметр посадочный - 254,795+0,725

Диаметр посадочный - 256,795 мм+0,725

Ширина - 12 мм

Ширина - 12 мм

Число зубьев - 128

Число зубьев - 129

Модуль - 2,1166

Модуль - 2,1166

Масса - 0,556 кг

Масса - 0,62 кг

Третья деталь - маховик с двигателя УД2-М1. На всякий случай - вот фотография:

Размеры:

Диаметр - 260 мм (то есть наш венец от десятки подойдёт как миленький).

Вообще, тут вас может ожидать небольшой прикол. Дело в том, что маховики с для УД2 делают отнюдь не на токарном станке. Их отливают в форме, после чего немного зачищают чем-то вроде болгарки и вперёд! А центральное отверстие сверлят вообще наобум. От этого маховик во-первых, не круглый, а во-вторых, имеет огромное биение. И ни в коем случае не верьте, что их кто-то центрировал. Это всё глупости. И ещё - на маховиках есть отверстия (иногда одно, а подчас и несколько). Это, типа, их балансировали. Бред! На моём маховике эта дырка была просверлена в самом лёгком месте. А сам маховик имел биение аж 1,5 мм!

Вот вам ещё одна фотография маховика.

Здесь показано, куда устанавливать венец (на затемнённую часть). Впрочем, в другое место и не поставишь. И справедливость моих слов об отвратительном качестве изготовления маховика говорят поперечные полосы, указанные стрелкой. Маховик обтачивали или болгаркой, или на точиле, но никак не на токарном станке.

ДОРАБОТКА СТАРТЕРА.

Если честно, то тут, слава богу, ничего особенно дорабатывать не требуется. Следует всего лишь заменить верхний винт в стартере на шпильку. «Родной» винт имеет длину 150 мм, шпилька должна быть на 15-20 мм длиннее, чтобы с её помощью можно было дополнительно закрепить стартер (на фотографии обозначено цифрой 2).

И конечно же надо будет изготовить детали дополнительного крепления стартера. Тут ничего сложного - всё видно на фото.

Показано дополнительное крепление стартера. Цифрами указана последовательность затяжки гаек.

РАБОТА С ДВИГАТЕЛЕМ.

Огорчу сразу - с движком работы будет много. Первое, что мы сделаем - это избавимся от «родной» крышки шестерён и изготовим новую. Он делается их пятимиллиметрового листового металла точно по размерам «родной». Разумеется, следует выточить оправку для сальника и вставить её в крышку. На фотографии показана готовая крышка шестерен с оправкой и сальником (частично даже окрашенная).

Устанавливаем её на герметик. Впрочем, тем, кто предпочитает делать прокладки из тонкого картона - вперёд! Это - тоже неплохой вариант уплотнения. Не забудьте только промазать картонную прокладку чем-то вроде солидола. Перед установкой пластины следует извлечь из регулятора оборотов один из штоков (а можно и оба).

Для чего мы сделали такой, на первый взгляд, сложный и ненужный шаг? Дело в том, что «родная» крышка шестерён довольно рельефна, и использовать её в наших играх невозможно. А вот новая - она ровная, «без сучка, без задоринки», поэтому работать с ней - одно удовольствие.

Следующий шаг - изготовление пластины крепления стартера. Я даю не размеры, а её изображение на миллиметровой бумаге. Впрочем, двигатели разных годов выпуска могут незначительно отличаться друг от друга, поэтому то, что я нарисовал, может быть весьма приблизительным. Хотя с другой стороны, моя пластина крепления подходит для трёх движков разных «годов рождения».

Внимание - маленькая хитрость! Когда всё установите и проверите, не поленитесь открутить винты крепления стартера. По очереди! Сначала один, потом другой, так, чтобы стартер всегда держался хотя бы на одном винте! И рядом с каждым из них просверлите (вместе со стартером!) отверстия диаметром 3 мм. Потом нарежте резьбы (М 4) в теле стартера и зафиксируйте пластину к стартеру винтиками с потайными головками. И после этого уже прикрутите обоими большими винтами «насмерть».


Вот об этих винтиках с потайными шляпками идёт речь.

Зачем? Ну а вдруг вам придётся по какой-то причине снимать стартер. И что, потом опять исполнять танцы с бубном, чтобы правильно совместить его с маховиком? А тут функцию направляющих будут осуществлять эти маленькие винты с потайными шляпками.

Ещё надо будет проточить датчик указателя давления масла. Такая форма нисколько не помешает ему нормально работать.

А на фотографиях ниже - то, что получилось.





ДОРАБОТКА МАХОВИКА.

Прежде чем мы займёмся доработкой маховика, следует сделать нормальный съёмник. Время от времени маховик приходится снимать, и дело это подчас получается затратным по времени и сложным физически. Так вот, не сочтите за труд сделать вот такой съёмник.


Потом спасибо скажете. Резьба на винтах - М12. А в маховике расширьте два глухих отверстия до диаметра 10 мм. Потом нарежте резьбу М12.

А теперь - за дело!

Практический совет: ни в коем случае не обращайтесь в автосервисы! В интернете на сайтах всё выглядит очень цивилизовано - и мастера-то трезвые, и руки-то у них золотые, и станки - все самые современные. На самом деле всё совсем наоборот - и мастера после вчерашнего, и руки в ж..., и точить не на чем.

Поэтому лучше найти простого токаря в Жэке. Но работу пусть делает в среду. Понедельник - день тяжёлый, во вторник - тремор пальцев ещё остаётся, да и в голове туманно, а вот в среду - в самый раз.

Тут самому что-либо сделать сложно. Дело в том, что маховик - деталь большая и проточить его можно только на большом токарном станке. На тернистом пути к прогрессу вас поджидает ещё одна сложность: центральное отверстие в маховике - конус, и это накладывает определённые трудности. Надо или выточить такой же конус со шпонкой и закрепить на нём маховик, или, если есть такая возможность, воспользоваться снятым с движка коленвалом. Это вообще-то проще. На один конец коленвала насадить маховик, зафиксировать его гайкой и поджать бабкой с центром, другой - зажать в патроне.

Диаметр маховика - примерно 260 мм (примерно - потому что качество изготовления маховиков, как я уже говорил, отвратительное!), проточить его следует до размера 256,795-0,07 мм. А потом напрессовать на него зубчатый венец.

Протачивать следует не весь маховик, а только 12 мм, то есть на ширину зубчатого венца. Образованный таким образом буртик позволит правильнее установить венец. Высота этого самого буртика получается чуть больше 2-х мм. Впрочем, кому как повезёт - всё зависит от диаметра маховика.

Оптимальный вариант - если венец вам ещё и напрессуют. Тогда - ваще класс! Но если нет - расстраиваться не стоит. Дело это не такое уж и сложное. Для этого потребуются:

1. Проточенный маховик.

2. Венец.

3. Пассатижи в количестве двух единиц.

4. Медная или алюминиевая оправка.

5. Молоток.

Последовательность действий такова:

1. Кладём маховик в целлофановый пакет и помещаем в морозилку на 2 часа. Вопросительный взгляд женского пола игнорируем. Объяснять бесполезно. Вас не поймут. Поверьте...

2. По истечению двух часов помещаем венец в духовку на 15 минут при температуре 100-150 градусов. Точность не обязательна.

3. Берём пассатижи и осторожно надеваем венец правильной стороной (скосом на зубцах в сторону стартера, то есть вверх). Масло не использовать! Если сразу наделся - подвигайте надетый венец несколько раз туда-сюда. Если надевается с трудом, постучите молотком через оправку. Обстучать надо по всему диаметру.

4. Оставьте маховик с надетым венцом на воздухе часа на три.

А это - полученный результат. Обратите внимание на то, как снят металл на маховике. Это попытка токаря выровнять несчастного, поскольку кроме радиального биения имелось ещё и осевое!

РАБОТА С ВОЗДУХОВОДОМ.

Воздуховод системы охлаждения состоит (условно) из трёх частей: пластина-основание, на которое крепится передняя часть, сама передняя часть, закрывающая маховик, и верхняя часть, охватывающая цилиндры.

В пластине-основании следует вырезать круглое отверстие под головку стартера.

У меня получился диаметр 68 мм. Как правильно найти центр этого отверстия? Я поступил так - вкрутил в двигатель длинные шпильки (сейчас в продаже имеются метровые шпильки с уже готовой нарезанной резьбой). Потом надел на них пластину, приложил её к стартеру, постучал и таким образом нашёл центр. Ну, а потом всё как по маслу - циркуль, дрель и круглый напильник...

В верхней части воздуховода следует прорезать паз, как показано на фотографии. Ширина паза - по толщине металла пластины, у меня - 5 мм.

Можно этот паз потом заклеить скотчем, чтобы исключить утечку воздуха, что, впрочем, совершенно лишнее, так как воздушный поток направлен параллельно пазу.

Кстати, размеры, которые я даю, могут быть примерными. Лучше всё делать по месту.

Теперь пару слов о третьей части воздуховода, а именно о кожухе, закрывающем маховик. В принципе, тут что-либо доделывать не нужно, но может возникнуть одна проблемка.

Дело в том, что в результате наших доработок диаметр маховика несколько увеличился, а именно - до 278,5 мм в диаметре, то есть на 9,25 мм в каждую сторону. Много это или мало? Ну, кому как. Кожух, закрывающий маховик, немного ассиметричен. В этом легко убедиться, если его внимательно рассмотреть - расстояние от краёв до центра в разных местах разное.

Самое маленькое - указано синей стрелкой. Вот именно в этом месте маховик может задевать за кожух. Если такое происходит, это место следует немного подрихтовать.

После установки электростартера несколько уменьшится угол отклонения штатной ручки стартера.

Но на возможность заводить движок этой самой ручкой это никак не скажется.

Чего делать ни в коем случае нельзя!

Нельзя ставить стартер от «восьмёрки» на венец от «десятки» и наоборот. И не просто нельзя, а ни в коем случае! Будет клинить. Почему? Обратите внимание на количество зубцов и диаметры шестерён у «восьмого» и «десятого» стартеров. Ущучили разницу? Поверьте, экспериментировать не стоит.

Ну, вот, вроде и всё. Лёгкой вам пахоты, господа!

*    *    *